Reise-Guide Comer See

Der See ist tiefer und kälter als der Lago Maggiore, verwunschener und ein bisschen weniger italienisch als der Gardasee: der stille Lago di Como

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Foto: Blickwinkel (1)

COMER SEE - CLOONEY IRRT NICHT

Wie überall, wo die Berge steil ins Wasser stürzen und große Schatten auf alles werfen, was sich nach Licht und Sonne sehnt, explodiert auch am Comer See die Natur, sobald der Sommer einzieht. Dann beginnen die prachtvollen Parks an seinen Ufern nach dunklen Wintermonaten wieder zu leuchten, ein fantastisches Farben- spiel, begleitet von betörenden Düften.

Könige und Kardinäle, die rund um den See zahllose Nobelvillen als Sommer- residenzen bewohnten, nutzten jede freie Fläche zwischen den Felsen und übertrafen sich gegenseitig mit der Pracht und Vielfalt ihrer Gärten. Sie hätten sich wohl nicht träumen lassen, dass rund 200 Jahre später Tausende Tagestouristen durch ihre Gärten flanieren würden. Ständig die Kamera in Bereitschaft, um Kaskaden karmin- roter Bougainvilleen, sanfte Wolken bisquitfarbener Azaleen und im Wind wogende Sträucher pinkfarbener Rosen einzufangen. Erste und letzte Schnappschüsse entstehen an Bord der Boote und Fähren, die unermüdlich zwischen den wichtigsten Orten am See verkehren – Como, Bellagio, Varenna, Tremezzo und Cadenabbia.

Wer Glück hat, wohnt selbst für ein paar Tage in einer dieser Traumvillen: Ein knappes Dutzend beherbergt gut zahlende Hotelgäste, besonders berühmt die „Villa d’Este“ in Cernobbio, in der alljährlich der traditionsreiche Concorso d’Eleganza stattfindet, eine Art Schönheitswettbewerb für Oldtimer (20.–22. Mai 2011). Und die „Villa Serbelloni“ in Bellagio, die immer noch aussieht, als wären Sisi und Kaiser Franz gerade erst abgereist. Einige Häuser werden zurzeit restauriert, andere haben eben erst eröffnet. Ihre Geschichten lesen sich oft sehr romantisch. Wie die der Villa Roccabruna: Auf ihrer wunderschönen Terrasse am See empfing die berühmte Operndiva Giudetta Pasta gern ihren Verehrer, den Komponisten Vincenzo Bellini. Nach dem ist heute die Bar benannt, denn die Villa wurde gerade zum luxuriösen „Castadiva Resort“.

Viele Villen sind privat geblieben, in ihnen leben Prominente, von Donatella Versace über Richard Branson bis Michael Schuhmacher. Seit sich auch eine Handvoll Hollywoodstars für die Traumadressen interessiert, sind die Preise noch einmal gewaltig gestiegen. Zehn Millionen Dollar soll George Clooney für die Villa Orleandra auf den Tisch gelegt haben, und sein Freund Matt Damon, mit dem er, Brad Pitt und Catherine Zeta-Jones zu den Dreharbeiten von „Ocean Twelve“ an den See kamen, soll angeblich noch tiefer in die Tasche gegriffen haben, um sich in Laglio niederzulassen. Die bis dahin weitgehend unbekannte, ein paar Kilometer von Como entfernte Gemeinde hat sich zum Wallfahrtsort für Touristen, vor allem aus Amerika, entwickelt. Sie werden unruhig, sobald Clooneys nostalgische Rivajacht im Wasser dümpelt oder seine Harley vorm Haus darauf wartet, dass er eine Spritztour macht. Wer ihn auf einer Glamour-Party oder im Szenelokal entdecken will, muss allerdings lange warten. Denn George Clooney liebt wie alle anderen, die immer wieder herkommen, vor allem das beschauliche Leben in den schmalen Gassen der Ortschaften und schätzt die aufmerksame, aber völlig unaufdringliche Art ihrer Bewohner. Und über den Dörfern, nur wenige Minuten Autofahrt die Serpentinen hinauf, schlummern verzauberte kleine Gasthöfe – man fühlt sich in die Zeit versetzt, als die ersten Fremden mit Postkutschen über die Berge kamen, um Ferien zu machen.